Les remparts de Campeche : guide de l’hexagone, de ses bastions et de ses portes

Il y a des villes qui s’expliquent par une carte et d’autres par un mur. Campeche appartient aux secondes. Son centre historique ne s’est développé ni autour d’une place ni le long d’un fleuve, mais à l’intérieur d’un hexagone de pierre qui, pendant deux siècles, a séparé la vie quotidienne de la haute mer et de tout ce qui en arrivait. Cet hexagone est toujours là : on marche à son sommet, on franchit ses portes, on dîne au pied de ses courtines de pierre. Voici le guide pour le lire en entier, bastion par bastion.

Si c’est l’histoire des sièges qui l’ont rendu nécessaire que vous cherchez, nous la racontons dans Campeche, la ville à l’épreuve des pirates. Ici, le protagoniste est le monument lui-même : comment il a été construit, ce qui en reste debout et comment le parcourir aujourd’hui.

De la ville mise à sac à l’hexagone de pierre

Les remparts sont nés d’une blessure. En février 1663, le corsaire Mansvelt a mis la ville à sac, et en 1685 l’attaque de Laurens de Graff, le redouté Lorencillo, l’a laissée dévastée. Dès 1680, le capitaine général du Yucatán, Antonio de Layseca y Alvarado, avait proposé à la Couronne de fortifier le port ; le désastre de 1685 a transformé la proposition en urgence. Au début de 1686, sous les yeux des autorités et des habitants, on a posé les premières fondations.

L’ouvrage a été financé par un mélange de ressources très propre à Campeche : une collecte auprès des habitants, des contributions de la Couronne et un impôt de quatre réaux par fanègue de sel extraite du port. Dix-huit ans plus tard, en 1704, l’ingénieur militaire Jaime Frank a fermé l’hexagone en achevant la dernière courtine et le bastion de Santiago. Son successeur, l’ingénieur français Louis Bouchard de Becour, fut nommé en 1704. Campeche est ainsi devenue une place forte de l’Amérique espagnole. Veracruz aussi fut entourée de remparts, mais ils furent démolis en 1880 et il n’en subsiste qu’un bastion, si bien que Campeche conserve aujourd’hui son enceinte de façon reconnaissable, et on peut la parcourir à pied.

Anatomie d’une place forte

L’enceinte a pris la forme d’un hexagone irrégulier d’environ deux kilomètres et demi de périmètre, avec des murs d’environ 8 mètres de hauteur côté terre et 6,5 mètres côté mer, et de près de 2,5 mètres d’épaisseur à la base. À chaque angle, un bastion armé de canons ; entre deux bastions, les courtines, ou pans de muraille ; et, au XVIIIe siècle, jusqu’à 91 canons montés sur l’ensemble. Quatre portes reliaient la ville intra-muros au monde : la Puerta de Mar vers le quai, la Puerta de Tierra vers le camino real (chemin royal), et les portes de Guadalupe et de San Román vers les quartiers extra-muros qui portent ces noms.

Le système se complétait hors de l’enceinte, à la fin du XVIIIe siècle, par des forteresses sur les hauteurs : le Fuerte de San Miguel et le Fuerte de San José el Alto, qui abritent aujourd’hui chacun un musée. Un détail que peu de visiteurs connaissent : les huit bastions portent des noms de saints, un petit chapelet de pierre qui entourait la ville comme une prière protectrice.

Les bastions, un par un

Des huit bastions d’origine (San Carlos, Santa Rosa, San Juan, San Francisco, San Pedro, San José, Santiago et Nuestra Señora de la Soledad), sept sont conservés. Celui de San José a disparu lors des démolitions du début du XXe siècle (probablement entre 1910 et 1915), et l’actuel Santiago est une reconstruction des années cinquante. Le plus remarquable, c’est qu’aucun n’est resté vide : chacun a trouvé une seconde vie.

• Nuestra Señora de la Soledad. Le plus grand de tous, dédié à la patronne des marins et conçu pour épauler la Puerta de Mar. Il abrite le Musée d’architecture maya, où est exposé le masque de jade de Calakmul, pièce maîtresse du musée, et depuis sa rampe on monte sur l’une des courtines praticables, avec la cathédrale en toile de fond.
• San Carlos. Nommé en l’honneur de Charles II, il présente un accès par une rampe surélevée et un remarquable sous-sol. Il abrite le Museo de la Ciudad (musée de la Ville), une bonne introduction à l’histoire du port.
• Santa Rosa. Placé sous le patronage de la première sainte d’Amérique, il a été l’un des premiers achevés. Il sert aujourd’hui de pinacothèque et de salle d’expositions.
• San Juan. Relié à la Puerta de Tierra par une courtine bien conservée, représentative des valeurs reconnues par l’UNESCO. Il conserve sa cloche d’alerte.
• San Francisco. Appui défensif de la Puerta de Tierra. Il a été partiellement démoli vers 1900, à la demande de l’entrepreneur du tramway, puis restauré ; il abrite aujourd’hui un auditorium.
• San Pedro. De plan pentagonal, comme tous les bastions de l’enceinte, avec la tiare pontificale sculptée au-dessus de son entrée et des échauguettes sur sa plateforme. Il accueille des expositions et la vente d’artisanat de Campeche.
• Santiago. Celui qui a fermé l’hexagone en 1704. L’édifice actuel est une reconstruction du milieu du XXe siècle et abrite le jardin botanique Xmuch’haltún, avec plus d’une centaine d’espèces de flore régionale.

Les portes : Tierra et Mar

Des quatre accès d’origine, seule la Puerta de Tierra est parvenue intacte jusqu’à nous. Ouverte dans les années 1720-1730 sur ordre du gouverneur Antonio de Figueroa y Silva comme sortie officielle vers le camino real qui menait à Mérida, elle ferme l’axe de la Calle 59, celle-là même qui naît à la Puerta de Mar. C’est une leçon d’ingénierie défensive en miniature : fossé, ravelin, pont et, au-dessus de l’ouverture, le mâchicoulis d’où l’on jetait des grenades incendiaires sur quiconque parvenait à s’approcher. C’est aujourd’hui le point de départ du chemin de ronde sur les remparts et le décor d’un spectacle nocturne son et lumière présenté plusieurs soirs par semaine.

La Puerta de Mar a connu un autre sort. Les démolitions commencées en 1893, quand la ville a voulu s’ouvrir à la mer et au tramway, l’ont emportée, avec le bastion de San José et les portes de Guadalupe et de San Román. Celle que l’on franchit aujourd’hui en allant vers le malecón, la promenade du front de mer, est une reconstruction de 1957, de nouveau reliée à son pan de courtine en 1997. Loin de lui ôter son charme, cette histoire la rend plus éloquente : Campeche a démoli ses remparts au nom du progrès et les a reconstruits au nom de la mémoire.

Parcourir les remparts aujourd’hui

On comprend l’hexagone en le parcourant à pied, du point de vue de ses défenseurs. Trois idées pour organiser la visite :

• Commencez par la Puerta de Tierra au coucher du soleil. Montez sur le chemin de ronde de la courtine qui la relie au bastion de San Juan, quand la pierre prend la couleur du soleil couchant. Vérifiez au guichet les horaires du parcours et du spectacle nocturne, qui changent selon la saison.
• Suivez le Circuito Baluartes (circuit des bastions). L’avenue qui entoure le centre suit exactement le périmètre de l’hexagone : la parcourir, c’est marcher sur l’empreinte des remparts, en reliant les sept bastions sans en manquer aucun.
• Terminez à la Soledad et à la Puerta de Mar. Le musée, la rampe, la courtine avec vue sur la cathédrale et la sortie vers le malecón pour le coucher du soleil sur le golfe forment la fin naturelle du parcours.

Pour le contexte complet de l’enceinte, rues et places comprises, notre guide de la ville fortifiée organise l’itinéraire pâté de maisons par pâté de maisons, et le guide des musées de Campeche détaille ce que renferment les bastions et les forts des collines.

Où séjourner : dormir à l’intérieur de l’hexagone

On ne comprend vraiment les remparts qu’en les vivant de l’intérieur : sortir marcher quand les cars de touristes sont déjà repartis, franchir la Puerta de Tierra illuminée en rentrant à la maison, prendre le petit-déjeuner dans un patio qui existait déjà quand les canons étaient encore pointés vers la mer. Les maisons patrimoniales restaurées de notre collection se trouvent à l’intérieur de l’enceinte ; l’une d’elles, Casa Muralla, porte la fortification jusque dans son nom et conserve des murs de pierre d’origine. Dans séjourner à l’intérieur des remparts nous expliquons pourquoi cet emplacement transforme le voyage, et le panorama général de la ville complète le contexte.

Questions fréquentes

Qui a construit les remparts de Campeche, et quand ?

La Couronne espagnole les a élevés entre 1686 et 1704, après les pillages pirates de 1663 et de 1685. La proposition venait du capitaine général Antonio de Layseca y Alvarado, et l’ingénieur militaire Jaime Frank (Franck dans d’autres sources) a fermé l’hexagone avec le bastion de Santiago.

Combien de bastions sont conservés à Campeche ?

Sept des huit d’origine : la Soledad, San Carlos, Santa Rosa, San Juan, San Francisco, San Pedro et Santiago, ce dernier reconstruit au milieu du XXe siècle. Le bastion de San José a disparu lors des démolitions du début du XXe siècle (probablement entre 1910 et 1915).

Peut-on marcher sur les remparts de Campeche ?

Oui. Un tronçon relie la Puerta de Tierra au bastion de San Juan et dispose d’un chemin de ronde ; depuis le Baluarte de la Soledad, on monte sur une autre courtine avec vue sur la cathédrale. Les horaires et les tarifs changent selon la saison ; il convient de les confirmer au guichet.

Quelle est l’autre ville fortifiée du Mexique ?

Veracruz. Son enceinte de huit bastions protégeait le débarcadère de la flotte espagnole, mais elle a été presque entièrement démolie en 1880 et il n’en subsiste que le Baluarte de Santiago. Campeche, elle, conserve aujourd’hui son enceinte de façon reconnaissable, et on peut la parcourir à pied.

Pourquoi Campeche est-elle inscrite au patrimoine mondial ?

L’UNESCO a inscrit la Ville historique fortifiée de Campeche en 1999 : un modèle d’urbanisme baroque colonial, dont le système de fortifications est un « exemple éminent de l’architecture militaire des XVIIe et XVIIIe siècles », et qui conserve son tracé, ses remparts et près d’un millier de bâtiments patrimoniaux.

Au fond, la vraie leçon des remparts de Campeche ne tient pas à leurs dates mais à leur destin : la ville qui les a élevés par peur a fini par les conserver par amour. Parcourez-les lentement, de bastion en bastion, et vous comprendrez pourquoi, ici, la pierre ne sépare rien : elle embrasse tout.

Revu et vérifié en juillet 2026 par l’équipe éditoriale de Casonas MX à Campeche, à partir de sources de l’INAH, de la mairie de Campeche et de l’Organisation des villes du patrimoine mondial. Les mesures de l’enceinte varient légèrement selon les sources et sont données de façon approximative ; les horaires et les tarifs des sites changent selon la saison. Mise à jour en octobre 2026 : données historiques vérifiées auprès de l’INAH et de l’UNESCO. Nous restaurons et habitons des maisons patrimoniales dans la ville fortifiée.